母亲的榨粉

周六，掀开窗帘。邕江江畔，那少有的几只乌篷船飘起了袅袅的炊烟，船头那几张滴着水珠的渔网把晨风过滤。
起床后，小孩提出早餐要上街吃，我笑笑，其实不用费劲，小区的小商业区就有各类的早点，像那粉类的柳城柳螺香粉、桂林的桂林米粉，南宁的老友粉、猪杂粉、鲜肉粉、卷筒粉等也是应有尽有。我想，周末难得，心情也舒畅，那就奢华一下吧。
我问儿子想吃什么？儿子知道我是出名的“粉仔”就逗乐地说：“生榨米粉，回乡下那楼老家吃奶奶做的土榨粉。”我心底一阵暖流，毕竟已经多少次在梦里牵绕着母亲的土榨粉了。其实，在城市多年，各种风味佳粉也慕名品味颇多，然而，唯独母亲做的家乡土榨粉让我如此的牵肠挂肚，回味无穷……
而此刻，我倒回忆起母亲做的榨粉了。小时候，逢年过节，做榨粉已成村里习俗。节前，母亲总是挑出上等的大米，量好斤数，把米倒在瓦缸里浸泡。然后母亲拿着竹竿、带上镰刀、提着大竹娄向着池塘边的芭蕉丛去了。我跟在母亲的背后，蹦跳不停，毕竟那年头，过节是件梦寐以求的事儿。
到了塘边，母亲把镰刀绑在竹竿上，然后高高地举起竹竿，娴熟地采割宽大碧绿的蕉叶，接着从塘边的稻草堆里，抽出几把金澄净黄的干稻草，母亲说，芭蕉叶、干稻草是包闷泡米用的，这样闷出的米易熟烂、更香。我心底暗自佩服母亲的聪慧，也难怪村人把她称为“榨粉高手”。
母亲的手脚是麻利的，回到家，她用芭蕉叶铺垫竹篓的底部和内壁，把泡透得鼓胀鼓胀的大米倒了进去，又在上面再铺上芭蕉叶，再用稻草铺上一层，最后用薄膜封住竹篓口。这样封闷一两天，揭开后，把闷得散发着热气的泡米倒进大瓦盆，以双掌把鼓囔囔的泡米搓烂，最后用石磨磨成稀米浆，当然，这一切是辛苦的，但每当醇香浓郁的发酵味冲鼻而来时，你心里有的只是那一大盘洁白、细嫩、软滑、爽口的榨粉了……
米浆磨好后，在大竹扁上盛满草木灰，铺上白布，再把稀米浆倒进去，这个程序目的是让草木灰吸干水份，等米浆变稠后搓碎，再揉弄成粉球团，埋进大箩筐里的草木灰，让它在草木灰里微微地发酵。会客当天，鸡啼五更，母亲起身烧开一锅水，然后从草灰堆里扒开粉球团清洗、晾干，下锅煮熟，最后以石碓把粉团舂成粉浆。到了这个时候，粉独特的香味已经轻悠悠的沁入心脾了，你定然咽着口水，啧啧称赞。
天放亮了，母亲忙开了，她一会在锅口的水面上压晃着榨具，一会用粉兜打捞着粉条。此时，父亲也忙着在一旁做配料。榨粉的配料以半肥瘦的猪肉剁碎，加上切剁成末的头菜，一起炒香，榨好米粉，装上大盘，撒上一大勺头菜肉末，撒上葱花、香菜、胡椒粉、五香粉，再浇几勺上乘的土花生油，一勺大锅里的粉水，这样一碗碗香醇独特的榨粉便热气腾腾地弥漫开来。
儿时，家境贫寒，逢年过节，记得会客桌上就是那几道冬瓜海带炖四方肉、大白菜炒粉丝、豌豆炒鱼丸、猪头肉炒蒜段，也许还多上一碟自家饲养的土鸡肉。但每到节日，虽然菜谱简简单单，可客人总是挤满了整个厅堂，这时母亲总不停地说：“来来来，再装一碗，别客气。”客人也不客气，一边满装一边伸出大拇指夸个不停。母亲就是这样用她慈善热情和榨粉味儿，闷制着一段段农家人最古朴最简约的人生哲理。
岁月流淌，儿时的木陀螺、大铁环已经被时代的长河所淹没，而制作榨粉的工具、工序也现代化了，经常在街上吃上三两时，心里翻滚的是失落和酸楚。如今母亲也八十多岁了，可墙头依然挂着那把古老的榨具和一把粉兜。母亲深知我的榨粉情结，每当懂我要回去时，她总是依旧用古老原始的手工榨出一大盆粉，然后，坐在门口，靠着墙壁，久久地眺望着路的那头。回到家，看着我狼吞虎咽的样子，母亲说，少了石磨、石碓，但还是闷出来的。要返城了，每一次母亲踉踉跄跄地送我到村口时总是说：“在外面不容易，想吃榨粉时就回家……”。我回望母亲，会意地点点头，可是泪水却一下子涌了出来。
“爸爸，上街啦，”久等的儿子急急地打断了我思绪。这时，一股母亲亲手泡做的土榨米粉味慢慢地在我的心间飘散、升腾……